雑草を堆肥づくりの場所まで運んだり

定期的に天地返ししたり

と手間がかかってめんどくさい！

そんな超めんどくさがりの方でも簡単にできる雑草の堆肥化方法をご紹介します。

1.超ズボラ！雑草の堆肥化方法

やり方はいたって簡単、抜いた雑草をその場でウネ間に置いてそのまま放置です。

追加で米ぬかを振っても栄養分が増していいかもしれません。

数ヶ月かけて土に還っていくことでしょう。

以上。

・・・と言いたいところですが、さすがに説明が簡素すぎるので以下で詳しく説明していきます。

1-1.必要なもの

①畑の雑草

刈ったものでも抜いたものでもどちらでもOKです。

②米ぬか

無くても大丈夫ですが、

・雑草の発酵を促進

・米ぬか自体リン酸などの栄養が豊富

・コイン精米機でタダで手に入る

などメリットがあります。

1-2.手順

①雑草をウネ間に敷く

刈ったり抜いたりした雑草をウネとウネの間に敷いていきます。抜いてすぐの雑草をウネ間にポイポイしてもOKです。

②米ぬかを振る

敷いた雑草に米ぬかを振ります。量は適当です。敷いてすぐの雑草に振りかけてもいいし、日にちが経ってシナシナの雑草に振りかけても大丈夫です。

私は適当なので、30kgの米袋に入ってる米ぬかを、ウネ間の低くなっている部分（沢と呼んでいます）に袋の口を下げてドバーッとまき散らしていきます。

ただし、晩秋～初冬なら米ぬかをドバーッとまいても土づくりになるかもしれませんが、

春～夏の場合米ぬかが多すぎると虫が寄ってきやすいので、振りかける程度がちょうどいいのかもしれません。

ちなみに、ウネ間（沢、さわ）ではなくウネの山の部分（野菜とかを植えているところ）には大量の米ぬかを振ったことはありません。試したい方は自己責任でお願いします。

③踏み固める

雑草を敷いたところを軽く踏んで地面に密着させます。

やらなくてもいいかもしれませんが、雑草が浮いているとなんとなく分解が遅いような気がするので、やや自己満足の作業です。

④放置

とにかく放置。やりっ放しで無問題。天地返しなどの作業も不要です。

後日草取りなどをした時などに、雑草や米ぬかを前回の上に追加していってもかまいません。

地面に近いところから徐々に分解していき、何ヶ月かすれば堆肥（肥料っ気のある土）として活躍してくれるでしょう。

※雑草の硬さや水分量などにより分解の速度は違います。

2.注意

2-1.雑草の種がこぼれるのを気にする方

種ができる前の雑草を使うようにしましょう。

すでに種ができている場合は以下の記事で紹介している方法で雑草堆肥を作ることをオススメします。

雑草堆肥ができる過程で内部が発酵熱で高温になり、雑草の種が死ぬからです。

草取り後の雑草が肥料に！？雨ざらしでもOKな雑草堆肥の作り方を紹介

2-2.新たな雑草の種が持ち込まれるのを気にする方

他の畑の雑草は持ち込みしないようにしましょう。

今の畑に生えている雑草だけを使えば、

雑草堆肥のせいで新しい種類の雑草が増えた！

ということにはまずならないでしょう。

（もちろん、雑草の種は風や動物、靴底などにくっついて畑にやってきますので、100％は望めません。）

3.実際にやってみてのアドバイス

3-1.ウネ間に敷いた雑草は根付く？

抜いた雑草の場合、根っこがついています。

根っこが土に触れた状態で雨が降ると、根っこが土にくっつく場合があります（根付く）。

また、雑草によっては根っこが無くても、茎の部分から根っこを出して根付くものもいます。

雑草を畑に放置してから天気が続けば雑草もカラカラに乾燥して根付きにくいのですが、植物も生きることに必死なので、雨や湿気の多い環境だとどうしても根付いてしまう雑草もあります。

対策はいくつかありますが、

・茎から根っこを切り離す。

・根付きやすいものは畑に放置しない

・根付いたものは再度抜く

・諦める

私の経験としては半分諦めつつ、根付いた雑草の内、ほかの野菜に日陰を作ってしまうくらい大きくなってしまったものは再度抜いてその場にそっと置きます。一度抜いたことのある雑草は比較的抜きやすいので、野菜の成長具合を見るときについでに抜くぐらいで十分間に合っています。

また、米ぬかを振ると放置した雑草に日陰ができる上に発酵促進効果もあるので、根付きにくくなる印象があります。まあ、絶対根付かないというわけではないですが。

どうしても気にする方は以下の方法で雑草堆肥を作ることをオススメします。

草取り後の雑草が肥料に！？雨ざらしでもOKな雑草堆肥の作り方を紹介

3-2.土寄せの時に雑草が邪魔にならないか？

邪魔になります。

ジャガイモやトウモロコシなど土寄せが必要な野菜には向きません。

雑草をウネ間に放置したい場合は、

・土寄せの邪魔にならない場所に置く

・土寄せが不要になってから置く

など、状況に合わせて工夫しましょう。

3-3.トラクターや耕運機で起こす時に雑草は絡まるのか？

試しては無いですが、分解の進み具合によってはおそらく絡まると思います。

我が家でも草をボーボーに荒らしている畑をトラクターで起こすと、ロータリーの歯に草が絡まります。

分解が進んで雑草が柔らかくボロボロになっていればそこまで絡まることは無いと思いますが、分解が始まって間もない雑草や分解に時間のかかりそうな硬い雑草は絡まりやすいと思われます。

ロータリーに絡まるのを避けたい場合は、秋～初冬のあたりに畑に雑草を敷いて、冬の間に雑草の分解を進ませておいて、春先にトラクターで起こす、とかでもいいかもしれません。

※トラクターや耕運機等で起こす際は自己責任でお願いします。

3-4.野菜の育ち具合は？

正直比較して無いので分かりません。

ただ、雑草と米ぬかという有機物を畑に与えているので、裸の土にしているよりはいいと思います。

参考までに去年の初冬、草取りをサボって草ボーボー（草丈50cm）のところに古くなった米ぬかをドバっと（厚さ5cm程度）まいたら、今年はゴーヤとマクワウリが立派に育ちました。

ちなみに、写真は実際に米ぬかをウネ間に振った様子ですが、野菜の成長を阻害ししている雰囲気は感じられません。

↓左側のウネ間が雑草のみ、右側のウネ間が雑草＆米ぬか

↓米ぬかを振って数日経った後のウネ間のアップ。

3-5.元肥や追肥に使える？

普通、元肥には完熟した堆肥を使います。

抜いた（刈った）ばかりの雑草や振ったばかりの米ぬかは未熟な堆肥です。

未熟な堆肥を野菜を育てる直前に畑にすきこんでしまうと、野菜が根をのばすタイミングと雑草や米ぬかの分解の時期がかぶってしまいます。そのため、雑草や米ぬかが土中で分解するときの発酵熱等で野菜の根を痛めてしまします。

栽培前に肥料を土の中にすきこむときは完熟した堆肥を使いましょう。

追肥に関しては、土の上（野菜の周囲）に雑草や米ぬかを置いておけば土に近いところから分解していき、時間が経てば肥料効果が得られます。

ただし、分解には数ヶ月の時間が必要なので、即効性は期待できません。早めの肥効を得たいときはボカシ肥、もしくは完熟の堆肥を使いましょう。もちろん即効性のある堆肥との併用は問題ありません。

即効性のある元肥や追肥を期待するよりも、土づくりのような感覚に近いかもしれません。長い目で見てあげてください。

4.まとめ

抜いた雑草をウネ間に放置するだけで肥料効果が得られるなんて、なんて手間いらず！

正直、雑草堆肥は作るときに草を運ぶのも、堆肥化した後に堆肥を運ぶのも面倒くさかったりしますが、それも不要！

私も日々の草管理で出てきた雑草は、ウネ間に放置していく方法を積極的に取り入れています。

あなたの省力農業にぜひ参考にしてみてください！

んだば、まんず。

野菜の成長のために抜いたり刈ったりした雑草の処分に困っている方も多いと思います。

ですが、ただ捨てるだけではもったいない！

雑草も肥料にすることで、野菜の成長に役立たせることができるのです。

さらに雑草堆肥は動物由来の堆肥や化学肥料の購入量も減るので、とても経済的。

今回はそんな雑草堆肥の作り方をご紹介します。

（本記事で使用している画像は雨ざらしで作った場合のものです。）

※雑草堆肥のメリット・デメリットについては下の記事を参照してください。

草取り後の雑草を肥料にしたい！雑草堆肥のメリット・デメリット

1.雑草堆肥の作り方

1-1.準備するもの

雑草堆肥を作るのに必要なものをご紹介します。

雑草以外は無くても堆肥を作ることは可能ですが、あればより短期間でより栄養のある堆肥となります。

分量は適当で問題ありません。

①雑草

堆肥を作るのに必要な有機物として、雑草を使用します。

根や土の付いた雑草でも、草刈り機で刈った雑草でも、雑草なら何でも大丈夫です。

ちなみに雑草以外にも

家畜のフン、稲わら、もみ殻、残飯、枯れ葉、おがくず等

自然由来の有機物なら何でも堆肥の素になります。

②米ぬか

米ぬかには発酵を促進する効果があり、より短い期間で雑草堆肥を作ることができます。

さらに、米ぬかは雑草堆肥に不足しがちなリン酸などの栄養も豊富なので、より栄養豊富な雑草堆肥ができあがります。

入手方法はいたって簡単で、米ぬかは近くのコイン精米機でタダでもらえます。

ちなみに、半年くらい前にもらってきた古くて茶色い米ぬかでも問題なく雑草堆肥になりました。

③水

堆肥を作るのに必要な要素の一つである水を用意します。

雨頼みでも構いません。

④堆肥枠

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雑草堆肥を短い期間で作るために使用します。

堆肥枠を何段にもすることで雑草を高く積み上げることができ、発酵熱が早く上がり、早く堆肥ができあがります。

⑤ブルーシート

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雑草を入れた堆肥枠にかぶせるためにブルーシートを使用します。

ブルーシートをかぶせることで発酵中の雑草が保温され、発酵熱も早く上がるので堆肥になるのも早くなります。

また、堆肥を作る場所を広くとれる場合、堆肥枠を用意しなくてもブルーシートのみの保温で堆肥をつくることは十分可能です。

堆肥枠はないけど土地ならたくさんある！という方はブルーシートを活用しましょう。

※堆肥枠やブルーシートについて

堆肥枠もブルーシートもない方は無理に準備しなくても雑草堆肥をつくることは可能です。

ただし使った方が早く雑草堆肥ができあがります。

それぞれの都合に合わせて準備してください。

ちなみに私は堆肥枠もブルーシートも使わずに雑草堆肥を作っています。

1-2.雑草堆肥の作り方

実際の作り方を画像を交えて説明します。

今回解説に使用した画像は、堆肥枠もブルーシートも使わずに雨ざらしで作った雑草堆肥ですが

堆肥枠やブルーシートの使いどころも解説しています。

①雑草を敷く

抜き取った・刈り取った雑草を堆肥を作る場所に敷きます。

堆肥枠を使用する場合は堆肥枠の中に雑草を入れます。

敷いた雑草の高さについて特に明確な基準はありませんが、

参考までに10cmくらいの高さで雑草を敷いたところ、問題なく堆肥になりました。

木枠を使わない場合は敷いた草が崩れるのを防止するために足で踏んで軽く固めます。

木枠の場合は敷いた草が崩れる心配も無いので、特に踏み固める必要はありません。

②米ぬかを振る

敷いた雑草の上に米ぬかをまんべんなく振りかけます。

米ぬかを振ることで雑草の発酵スピードが上がるので、早く雑草堆肥ができあがります。

↓米ぬかの量はサッとした量でも、草が見えなくなるくらいの量でも大丈夫です。好きなくらい振りかけてください。

ちなみに、米ぬかがない場合でも雑草堆肥はできます。ただ雑草の分解に少し時間がかかるだけです。

③水をかける

ブルーシートをかぶせて雑草堆肥を作る場合、雑草と米ぬかに水をかけます。

微生物たちが雑草を発酵させてくれるのに水が必要だからです。

水の量は、握って指の間から水がしみ出てくる程度が目安になります。

ブルーシートを使わずに雨ざらしで発酵させる場合は自然の降水（雨）に任せます。

私はじょうろでの水やりは一切せずに雨頼みで作りましたが、問題なく堆肥になりました。

④雑草・米ぬかをミルフィーユ状に積み重ねる

①雑草を敷く～②米ぬかを振る～③水をかけるを繰り返します。

雑草と米ぬかをミルフィーユ状に何層も積み重ねます。

堆肥枠を使用する場合は、堆肥枠を何段か重ねることで雑草を高く積み上げることができます。

↓黒っぽい部分が次の段の雑草をのせた場所です。

↓積み上げ終わった雑草

高く積み重ねるほど発酵熱が逃げにくいため、雑草の発酵が早く進みます。

⑤ブルーシートをかぶせる

積み上げた雑草堆肥に上からブルーシートをかぶせます。

ブルーシートをかぶせることで

・発酵熱を逃がさないため発酵の促進

・乾燥しにくいため水分が保てる

というメリットがあります。

ブルーシートが無い場合はかぶせなくても雑草堆肥はできますが、堆肥になるまで時間がかかります。

⑥2週間ごとに切り返す（数回実施）

切り返すとは発酵中の雑草の上下を入れ替えることです。

2週間ごと（正確には、発酵中の雑草の温度が60～70℃に上がって下がり始めたタイミング）に数回行えば堆肥がポロポロとしてくるようです。

雑草を発酵・分解させてくれる微生物たちの中には「好気性（酸素を必要とする）の菌」がいます。

切り返すことで好気性の菌に酸素が行き渡り、好気性の菌の活動が活発になり、発酵が促進されます。

↓切り返し前の様子。発酵中の雑草が積み上がっている場所のすぐ隣に切り返します。

↓発酵中の雑草を上から順に隣へと移していきます。堆肥枠を使用している場合は、堆肥枠も切り返す場所に移し継続して使用します。

↓雑草の上下が入れ替わりました。

切り返す量が多い場合はトラクターやショベルカーを出動させてもよいでしょう。

⑦6ヶ月くらいで完成

2.雑草堆肥になるまでの様子

雑草が堆肥になるまでの過程を画像でご紹介します。

↓4/27　堆肥づくり開始。

草取りしたてホヤホヤの雑草たち。

↓5/14

草の山の内部に白い菌がはびこっています。草の繊維はまだまだ残っています。

↓5/29

草の山の内部の様子。だんだん土っぽくなってきました。

↓7/3　水っ気が抜けてきた感じがします。

分解しにくいものはまだ原型をとどめていますが、大分堆肥化が進んだようです。

3.小スペースで作る雑草堆肥

雑草の置き場所のない方はビニール袋（ケース類でも可）と雑草さえあればベランダでも作ることができます。

雑草ではなく残飯で堆肥を作る際にも同様の手順で作れます。

①取った草や残飯をビニール袋に入れます。できれば土が残ってた方が微生物たちがいっぱいいて発酵にはよいです。

②放置。ちょっと臭いかも。

③数か月後にビニール袋を除くと土になっています。

注意1：発酵中の雑草や残飯は特有のにおいがするため、ハエなどが寄ってくる場合があります。

注意2：ビニール袋などのプラスチック類は長期間日に当ててるとボロボロに風化し、マイクロプラスチック化します。片付けが非常に大変になるのに加え、環境問題にもつながります。風化を遅らせるため日陰に置いたり、風化に強い素材を使うなど工夫をお願いします。

4.資材や作業の必要性の検討

堆肥枠を購入して、ブルーシートをかぶせて、2週間おきに切り返して・・・

お金もかかるし手間もかかりますよね。

そこで、いったいどこまで真面目にやる必要があるのか気になるあなたに

実際どこまで資材や作業を省けるのか、実体験をもとにコッソリご紹介します。

※失敗しても苦情は受け付けません。あくまで自己責任でお願いします。

3-1.堆肥枠は必要か？

なくても作れました。

我が家は土地が有り余っている田舎なので、堆肥枠は使わずに雑草堆肥を作りました。

ただ、堆肥枠は省スペースで見た目にもよく、効率よく雑草堆肥を作れるのであれば便利だと思います。

3-2.ブルーシートは必要か？

なくても作れました。

雑草と米ぬかのミルフィーユを雨ざらしにして2週間おきに切り返すのを数回だけやって放置していたら、

3ヶ月くらいで部分的に堆肥ができてきて、

6ヶ月後には全体がすっかり堆肥になりました。

さらに、雨水で水分が供給されるので、じょうろでの水やりが不要というメリットもあります。

3-3.水やりは必要か？

雨ざらしで雑草堆肥を作る場合、雨で水分が十分共有されるので水やりは不要です。

ブルーシートを使う場合はじょうろで水を与える必要があります。

もしくは雨の日にブルーシートを取り、一時的に雨にさらしてもいいかもしれません。

3-4.米ぬかは必要か？

無くても作れます。

ただ、米ぬかには発酵促進効果があるので使った方が早く堆肥ができあがります。

米ぬかはコイン精米機でタダな上、持って帰った方がありがたがられるので遠慮せずにもらいましょう。

堆肥にも米ぬかの豊富な栄養（リン酸など）が含まれるようになるので、ぜひ使うことをオススメします。

3-5.切り返しは必要か？

必要です。

切り返しを一切せずに雑草と米ぬかのミルフィーユを放置していたら、中に紛れ込んでいた雑草の種が発芽して見事に青々とした雑草の山になっていました。（↓赤丸部分）

青々とした雑草の山になってしまうと根が張っているため、切り返しの労力が増大します。

切り返しは雑草の山になる前に確実に行いましょう。

切り返しペースは2週間おきに数回行えば、雑草の山がポロポロとした堆肥になってくるようです。

※雑草の山にしないコツ

雑草堆肥を作り始めてから1ヶ月くらい経っても切り返さないでいると、積み上げた雑草の中にひそんでいた雑草の種が発芽し始めます。

しかし、小さい芽のうちに切り返せば雑草の山にはなりません。

↓びっしり生えた草の芽も、芽に日が当たらないように雑草堆肥の内側に切り返せば成長しません。

切り返しは一度のみで、その後は芽が出始めたらその部分だけ日の当たらない内側へと押し込んでいましたが、

6ヶ月後にはきれいに堆肥になっていたので、適当にやってもなんとかなりそうです。

※ただし、切り返しはこまめにした方が、窒素成分が無くならずいい堆肥ができるようです。

3-6.切り返しでは雑草の山の上下をきれいに入れ替えなければならないのか？

切り返すためのスペースが不十分で、雑草の山の上下をきれいに入れ替えられませんでしたが、雑草堆肥はできました。

そもそも切り返しをする理由は好気性（酸素を必要とする）の菌に酸素を行き渡らせて、発酵を促進するためです。

切り返しがうまくできない部分は、手を突っ込んでほぐしたりして空気を入れてあげればいいかもしれません。

5.まとめ

雑草堆肥の作り方、意外と簡単だったと思います。

取ってきた雑草を米ぬかと交互に積み重ねてたまに切り返すだけで作れるなんて、とても魅力的な堆肥ですね。

作る手間はかかりますが、エコだし経済的だし合理的だし、雑草の処分に困っていたらぜひ試してみてください！

んだば、まんず。

一体脇芽ってどれのこと！？

必要なものまで取ってしまったらどうしよう？

なんて思うことありませんか？

ということで、本記事ではトマトの脇芽がどれなのかをご紹介します。

1.脇芽とは

脇芽は枝の一部です。

茎と主枝の間かつ、本枝の上側に脇芽はあります。

縦に伸びているのが「茎」

斜め上に伸びているのが「脇芽」

横に伸びているのが「主枝」（画像では「本枝」）

です。

茎と主枝の付け根（脇）から出ているから「脇芽」ですね。

ちなみに「脇」芽と言っても脇役とは言い切れません。取り除かずに放置していると、主役である茎並に太く立派になります。

2.脇芽を取り除く必要性

2-1.脇芽を取る理由

そもそもなぜ脇芽を取り除く必要があるのでしょうか？

ズバリ、栄養の行き届いた立派な美味しいトマトを収穫するためです。

2-2.脇芽を取らないとどうなるのか

逆に脇芽を取らないで残しておくとどうなるのでしょうか？

①栄養が分散される

植物の成長に栄養が必要なように、脇芽の成長にも栄養が使われます。

そのため、脇芽がありすぎると実の方まで十分に栄養が行き渡らなくなってしまいます。

実の付き具合が悪くなったり、実が小さくなってしまったりします。

脇芽を取り除くことで実にいく栄養を増やし、立派なトマトを収穫することができます。

②病害虫が発生しやすくなる

脇芽を取り除かないでいるとどんどん伸びていき、葉や茎が密集した一種のジャングルのようになります。

葉や茎が密集していると風通しが悪いので、病気や虫が発生しやすくなります。

脇芽を取り除かないということは、トマトのあるがままの姿ではあるのですが、美味しいトマトを収穫するためには脇芽を取り除く必要があります。

3.脇芽の取り除き方

3-1.取り除き方

↓脇芽を確認します。

↓脇芽をつまんで折ります。

↓脇芽を取り除いた後の様子

↓取り除いた脇芽。畑に還すもよし、挿し木にするもよし。

↓脇芽取り除く前。うっそうとしてます。

↓脇芽を取り除いた後。スッキリしました。

3-2.注意点

①天気について

天気のいい日に行いましょう。

雨の日に行うと、脇芽を取り除いた切り口からばい菌が入り病気になる可能性があります。

②道具について

取り除く際は道具を使わずに手で折って取り除きます。

ハサミやカマなどの道具を使うと、道具についている菌が切り口から入って病気になる可能性があります。

4.取り除いた脇芽の活用方法

脇芽は放置していると主枝よりも立派になります。

さらに放置していると茎並に太く立派になります。

立派に成長した脇芽を取り除いたけど、ちょっともったいない気もするかもしれません。

そのような時は挿し木にすることも可能です。

栽培スペースが余っている場合は、挿し木にして収穫できるトマトを増やしましょう。

あまり立派になりすぎた脇芽はあきらめて取り除かずにそのままにしておくのも一つの手かもしれません。

生活のかかっているガチガチのトマト栽培農家でなければ、「何が何でも脇芽は取り除く！」と神経質になる必要もありません。

トマトのあるがままの姿を楽しみつつ、人の手を加えたときとの違いを観察して楽しむのも農業の楽しさでもあります。

5.南部弁で「脇芽を取り除く」ことを何と言う？

突然ですが、南部弁講座を始めます。

生まれも育ちも岩手県八幡平市のうちのばさま（祖母）は「脇芽欠き（脇芽を取り除く）」のことを

「もでかく」

と言っています。

おそらく、

もで・・・萌出→萌え出ているもの→脇芽

かく・・・欠く

と変換できるので

「萌出欠く」→「脇芽欠き」

となると考えられます。

ということで、南部弁圏のじさまばさま（おじいさんおばあさん）に

「もでかけ～」と言われたら「脇芽を欠け～」

「もでけぇでけろ」と言われたら「脇芽を欠いてください」

「もでかかねーね」といわれたら「脇芽を欠かないといけない」

「もでかかねばわがね」と言われたら「脇芽を欠かないとダメだぞ！」

くらいに思ってください。

6.まとめ

最初はどれが脇芽？？？となってしまいますが、見分けられるようになると意外と簡単です。

でも、世の中的にみれば脇芽を欠く経験のない人がほとんどなので、見分けられる人はそう多くないはず。

もしトマト農家でアルバイト募集とかしてたら、即採用＆即戦力になれるかもしれませんね！

んだば、まんず。

最近は自然栽培などを中心に、雑草を堆肥に利用する人も増えてきました。

でも雑草で作った堆肥って本当にいいの？

今回は雑草堆肥のメリット・デメリットについて解説します。

※雑草堆肥の作り方についてはこちらで紹介しています。

草取り後の雑草が肥料に！？雨ざらしでもOKな雑草堆肥の作り方を紹介

1.雑草堆肥とは

雑草堆肥とは、畑やそこら辺中に生えている雑草を堆肥にしたものです。

刈り取った雑草や引っこ抜いた雑草を発酵させると土のような見た目をした「堆肥」に変化します。

雑草からできた堆肥には雑草が元々持っていた栄養分が豊富に含まれているので、

野菜や花、穀物などの作物を育てる際の肥料（堆肥）として活用できます。

2.雑草堆肥のメリット・デメリット

2-1.雑草堆肥のメリット

まずは雑草堆肥のいい点について説明していきます。

①雑草を処分する労力が不要

刈ったり抜いたりした後の雑草をよくゴミ焼き場に持っていく方もいると思います。

雑草をゴミ袋にパンパンに詰めて、車に積んで、ゴミ焼き場に持って行って・・・

結構な労力だと思います。

雑草堆肥にすれば、庭や畑の隅に適当にまとめといて放置するだけなので、ゴミ焼き場に持っていくよりは労力はかかりません。

②肥料の購入量が減り経済的

化学肥料や鶏糞・豚糞・牛糞などの有機堆肥はたいていの場合、購入しなければなりません。

それに対して雑草堆肥の原料となる雑草はタダなので、お金はかかりません。

雑草堆肥を取り入れれば肥料の購入に必要なお金を節約することができます。

③残留農薬の心配がほぼ無い

有機栽培として、家畜のフンからできた有機堆肥（鶏糞・豚糞・牛糞など）を活用している方もいるかと思います。

ただ、家畜のフンには家畜を育てるときに使用した薬剤やエサの栽培時に使用した農薬が含まれています。

家畜のフンからできた堆肥は、見た目は有機堆肥でも農薬などの化学物質が残っていることが多いです。

（もちろん、無農薬のエサを食べさせた家畜のフンからできた堆肥であれば残留農薬の心配はほとんどありません。）

その点、無農薬育ちの雑草でできた雑草堆肥は、草に農薬の成分が残っていないため、残留農薬の心配がほとんどありません。

（細かいことを言うと、自分のところで農薬を使っていなくても、周辺の田畑で農薬を使っていると、風に流れて雑草に農薬がついている可能性もあります。そのため農薬全盛期の現代社会において残留農薬ゼロ！と言い切るのは難しいでしょう。）

④じわじわと効く

雑草堆肥はじわじわと効くので、化学肥料やボカシ肥のような「まいたらすぐ効く！」といった即効性はありません。

その代わりじわじわとゆっくり効いていき、長い間効果が持続するというメリットがあります。

即効性のある肥料と組み合わせるなど、自分の希望するタイミングで肥料が効くように調整ができます。

⑤土壌に合った堆肥ができる

上級者向けの情報にはなりますが、

そもそも雑草はその土地に不足している栄養分を補ってくれる雑草が生えます。

自然の摂理として、人の手が加えられなければ、その土地に生えた雑草はその土地で枯れていき、微生物たちによって分解され土に還ります。

自然の仕組みとは不思議なことに、その土地で不足している栄養分を多く含む植物が生え、それが土に還ることで不足している栄養分を土に補給し、長い年月をかけて豊かな土壌へと変化していくようにできているらしいです。

ということは、

生えている雑草　＝　不足している栄養分を補ってくれる植物

さらに堆肥になれば、

その土地の雑草でできた堆肥　＝　その土地に不足している栄養分を補ってくれる堆肥

要するに、

ということが言えます。

2-2.雑草堆肥のデメリット

いいことづくめの雑草堆肥ですが、デメリットもあります。

①堆肥を作る手間がかかる

「雑草堆肥を作る」という労働時間が必要になります。

その点、できあがった堆肥を買うのは劇的な時短です。

金をとるか、労力をかけてでもお金で得られない効果を取るかは人それぞれだと思います。

②発酵中のにおいが残飯臭

捨ててから数日たった残飯のにおい嗅いだことありますか？

酸っぱいような腐敗臭のような、嗅いだらうがいをしたくなるようなあの臭い。

発酵中の雑草も同じようなにおいがします。

隣の家のそばで雑草堆肥を作ろうものなら・・・苦情がくるかもしれませんのでご注意を。

といっても、50cmも離れればそんなに臭いも感じない気がします。（私調べ）

発酵が終わり完全に堆肥（土）の状態になると不快なにおいはしなくなります。

③即効性がない

雑草堆肥はじわじわと効くので、化学肥料やボカシ肥のような「まいたらすぐ効く！」といった即効性はありません。

すぐに肥料の効果が表れて早く育ってほしい～といった時には向かないかもしれません。

用途によって肥料を使い分けたり、雑草堆肥の特性を踏まえた使い方ができれば特に問題はありません。

3.まとめ

その土地オーダーメイドの肥料ができるなんて、自然栽培の方以外にも役に立ちそうな堆肥ですね。

こちらの記事で紹介している通り雑草堆肥は作り方も簡単ですので、ぜひ取り入れてみてください！

草取り後の雑草が肥料に！？雨ざらしでもOKな雑草堆肥の作り方を紹介 畑に無限に生えてくる雑草。 野菜の成長のために抜いたり刈ったりした雑草の処分に困っている方も多いと思います。 　 ですが…

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草取り後の雑草が肥料に！？雨ざらしでもOKな雑草堆肥の作り方を紹介

んだば、まんず。

収穫しても次から次へと新しいニラが伸びてくるのと

同じ場所に毎年生えるようになる

ので家庭菜園でもとても重宝します。

しかし、

葉先が枯れてしまう

立派なニラにならない

といった悩みも出てくると思います。

本記事ではそのような悩みを解決するために、実際の農家も行っている方法をご紹介します。

とってもシンプルなので、ぜひやってみて下さい！

1.手入れ方法

1-1.ニラを根本から刈る

手入れ方法としてはいたってシンプルで、根本からノコギリ鎌で刈るだけです。

ニラは刈ってもすぐに新しい葉っぱが伸びてくるので、何も心配せずに思い切って刈ってしまいましょう。

1-2.用意する道具

①ノコギリ鎌

刃先がギザギザしていてノコギリのような鎌です。

近くのホームセンターで売っています。

日頃のちょっとした草刈りなどでも重宝するので、家庭菜園をやる方は一本は持っておくとよいでしょう。

用意するものはノコギリ鎌だけです。

1-3.ニラの刈り方手順

春先に出てきた一番最初のニラは

葉先が赤くなったり

葉先が枯れたニラ

などが混ざっていることが多いです。

一回枯れてしまったニラは緑色にはならないので、

根本から刈り取ってしまいます。

ニラを束ねてつかんで

根本からノコギリ鎌でズバッと！

見事に根本だけになりました。

1-4.刈り取ったニラの活用方法

刈り取ったニラは横にそっと置きます。

月日が経てば分解されて雑草堆肥となって土に還ります。

これから生えるニラの肥料になるので、心置きなくニラの横に置いて大丈夫です。

1-5.気を付けること

ニラを刈ると雑草が混じっていることがあります。

写真ではニラの根本にスギナが生えています。

雑草をそのままにしておくと、伸びたニラを収穫するときに一緒に雑草も収穫してしまいます。

ニラが根本しかない今のうちに雑草を抜いてしまいましょう。

1-6.刈った後の様子

食べられるようになるまでどのくらいかかるのか気になると思いますので、

2021（令和3）年の成長の様子を参考にご紹介します。

↓5/4　刈りたてホヤホヤ

↓5/22　だんだん育ってきました！収穫にはまだ少し短いのでもう一息かな。

↓5/28　いい感じですね！ここまでくれば収穫できます。

収穫も同じように根本から刈って収穫すれば大丈夫です。

↓5/28　収穫したニラの様子

一つの根元から3枚の葉っぱが出てきています。

↓ドアップ

上の葉に途中で切った跡がありますね。5/4に刈った葉ということが分かります。

逆に下の2本は先っちょがとんがっているので、後から新しく出てきた葉です。

↓6/7　収穫しないで放置していたら、また先っぽが赤くなってきました。

葉先の赤い部分

枯れている部分

混じってしまった雑草

はちぎったり抜いたりすれば大丈夫です。

↓6/25　放置しすぎると赤い葉先や枯れた葉が増えてきます

あまりにも赤い葉っぱが増えたときは再度根元から刈り取ってリセットしましょう。

3～4週間後には再び緑色のニラが収穫できるようになります。

2.まとめ

いかがだったでしょうか？

立派なニラを伸ばす方法、とても簡単だったと思います。

春先の一番最初の葉でなくても、葉が枯れてきたりしたときは根本から刈ることで立派なニラが伸びてきます。

枯れたニラが多い

弱々しいニラしかない

と思ったときは一回根本から刈ってリセットしてみて下さい。

んだば、まんず。

「昼夜の寒暖差が大きい地域なので、野菜が美味しい！！」

なんて謳い文句が書かれていること、あるのではないでしょうか。

（当ショップでも美味しさのヒミツとして挙げていますが・・・）

ですが、

いきなり「昼夜の寒暖差があるから美味しい！」なんて言われても本当かなぁ～

というのが正直なところだと思います。

そこで本記事では、

「なぜ昼夜の寒暖差があると野菜が美味しくなるのか」

その理由を解説します。

1.昼夜の寒暖差で野菜に起こること

昼夜の寒暖差が大きいと、主に2つの現象が起きます。

これら2つのことが、野菜の味に嬉しい効果をもたらします。

以下で詳しく見ていきましょう。

2.光合成で作った栄養をため込みやすくなる

ここでは、

昼の気温が高く

夜の気温が低い

ということに注目していきましょう。

2-1.昼の気温が高いとき

昼の気温が高くなる時はどういう時か・・・ズバリ、

晴れている日

ですね。

晴れている日は太陽が雲にさえぎられることなく出ているので、

日光が野菜たちによく届きます。

日光が野菜の葉っぱに当たれば当たるほど

光合成がたくさん行われるため、

野菜は栄養をたくさん作りだします。

作り出される栄養は炭水化物なので、要するに糖類です。

野菜にため込まれた糖が多ければ多いほど、甘みのある美味しい野菜になります。

2-2.夜の気温が低いとき

野菜も人と同じように「呼吸」をしています。

呼吸では昼間作った栄養（炭水化物＝糖）を消費します。

呼吸は気温が高いと活発に行われ、気温が低いと抑えられます。

したがって夜の気温が低いと野菜の呼吸量が抑えられ、栄養の消費量も少なくなります。

ちなみに呼吸は昼も夜もしています。

晴れている日の昼は光合成でたくさん栄養を作っているため

呼吸による消費量＜光合成による生成量

となり、野菜の中の栄養は増えていきます。

しかし、夜は呼吸しかしないため、昼間ため込んだ栄養が減っていってしまいます。

ただし、呼吸は植物の成長に不可欠なものです。

呼吸により光合成で作られた栄養は成長のためのエネルギーに変わります。

呼吸によって作り出されたエネルギーで植物は成長するのです。

2-3.昼夜合わせて考えると・・・

まとめると、

「昼の気温が高い」＝「光合成が活発」＝「作り出される栄養（糖）が多い」

「夜の気温が低い」＝「呼吸が抑えられる」＝「消費される栄養（糖）が少ない」

ということになります。

「糖」がたくさん残っている野菜は甘みが強くなります。

そのため、昼の気温が高く、夜の気温が低い場所で育てた野菜は甘くて美味しい野菜になります。

3.野菜が凍らないように「糖」を出す（氷点下の時）

ここでは、冬が近づいてきた頃の最低気温に注目していきましょう。

ご存じのとおり、氷点下（0℃以下）になると水は凍ります。

野菜には水分が含まれているので、やはり氷点下になると野菜の中の水分も凍ってしまいます。

これでは野菜が凍死してしまいます。

この時、野菜は凍らないための能力を発揮します。

先ほど述べた通り、水は通常0℃で凍りますが、不純物を混ぜると0℃よりも低い温度にならないと凍らないようになります。（凝固点降下）

野菜は、野菜中の水分に不純物として「糖」を混ぜることで、凍る温度を下げています。

0℃では凍らなくなるのです。

寒さに耐えた野菜を食べると甘い味がするのは、野菜自身が凍らないようにため込んだ糖のおかげです。　

寒さに強い野菜の場合は一度霜に当てたり氷点下を下回ってから収穫した方が、甘くて美味しい野菜になります。

4.まとめ

寒暖差が大きいと野菜が甘くなる理由が分かったと思います。

多くの地域は秋が近づくにつれて昼夜の寒暖差が大きくなるようです。

ただ、高冷地など、夏でも昼夜の寒暖差が大きい地域もあります。

夏でも昼夜の寒暖差が大きい地域の野菜は夏野菜でも甘みがあって美味しくなります。

イメージとして、昼夜の寒暖差が10℃近くある地域は、野菜が美味しくなる理由として「昼夜の寒暖差が大きい」とうたっている感じがします。

（何度以上差があると甘みが増す、ということに関して学術的な根拠とかは見つけられなかったので、あくまでも私の受けた印象です）

せの畑（当ショップ）のある岩手県八幡平市も

夏でも昼夜の寒暖差が10℃以上あり、

10月には氷点下になるため、

野菜が甘いと評判です。

ぜひ、皆様も昼夜の寒暖差の大きい地域の野菜を試してみてはいかがでしょうか。

んだば、まんず。

例えば、一口にキュウリと言っても、成長に必要な期間（種をまいてから収穫できるまでの期間）が短い品種もあれば長い品種もあります。

一見すると、早く成長して早い時期から収穫できた方がいいように思えますが、成長が遅い方がいいケースも多いです。

そこで本記事では、野菜の成長の早さによる栽培のしやすさや品質の違いなどを説明していきます。野菜の品種が多すぎて種選びに困っている方は是非参考にしてください。

作物の種をまいてから収穫できるまでの栽培期間（成長の早さ）を表した性質のことを「早晩性（そうばんせい）」と言います。

早晩性では、

栽培期間の短い（成長の早い）品種を「早生（わせ、そうせい）」

栽培期間の長い（成長の遅い）品種を「晩生（晩生、ばんせい）」

早生と晩生の中間の品種を「中生（なかて、ちゅうせい）」

のように分類しています。

さらに、早生・中生・晩生をさらに細かく分けると、

極早生＜早生＜中早生＜中生＜中晩生＜晩生＜極晩生（大晩生）

の順で生育期間が長くなります。

早晩性は、同じ野菜でも品種によって異なります。
冒頭でも示したように、同じキュウリでも早生の品種と晩生の品種があります。

品種の早晩性を確認したい場合は、種のパッケージをよく見ると、品種名の周りや特徴欄のところに極早生や晩生などと書いてあります。（書いてない場合もありますが・・・）

2.早生と晩生の比較

早生と晩生どちらがいいかは、地域や栽培方法などによって変わってきます。あなたの農園にはどの早晩性のものが良いのか、様々な角度から比較してみましょう。

2-1.早生が有利な点

① 自然災害の影響を受けにくい

生育期間が短いと自然災害の影響を受ける確率が下がるため、早生の方が有利になります。

反対に、生育期間が長いと大雨や低温などの影響を受ける確率が上がります。大雨や低温などで減収してしまったり、収穫作業が困難になってしまう可能性もあります。

また、晩生では収穫時期が梅雨や台風などの時期と重なってしまう場合、早生にすれば梅雨や台風の影響を受けずに収穫できます。

② 輪作に向く

輪作（野菜Aを育て終わった後に野菜Bを続けて育てる）場合、先に育てる野菜Aを早生にした方が野菜A→Bの移行がスムーズになります。早生の方が成長が早く、畑に留まる期間が短くて済むため、野菜Aの収穫時期と野菜Bの種まき・植付け時期が重なりにくくなります。

また、晩生の品種だと輪作できない組み合わせも、早生にすれば輪作可能になるかもしれません。

③ 収益性がいい

野菜を旬よりも早い時期に出荷すると、市場で歓迎されるため高い収益を得ることができます。そのため、早い時期に収穫できる早生の方が有利です。

2-2.晩生が有利な点

① 大きく育つ・収穫量が多い

生育期間が長いため大きく育ち、収穫量も多くなります。

② 味が濃い

じっくり育つため、味が濃くなります。ただし、玉ねぎなどは辛味も強くなるので、好みによります。

③ 貯蔵性がいい

例えば、玉ねぎは早生よりも晩生の方が水分含有量が少ないため、腐りにくくなっています。そのため、早生は夏ごろまでしか貯蔵できませんが、晩生は翌年の3月頃まで貯蔵できます。

④ 栽培しやすい

早生は成長が早いため、適切な収穫時期を逃すと大きくなりすぎてしまったり、硬くなったり、老化が進んでいきます。適切な時期に一気に収穫できれば問題ないですが、少しずつ収穫していく場合には向きません。

一方、晩生は成長が遅い分、老化も遅いので、収穫できる期間も長いです。そのため、一気に収穫しなくても、収穫時期を逃す（食べごろを過ぎてしまう）ことが比較的少ないと言われています。

3.結局、どの早晩性がいい？

早生にも晩生にもそれぞれメリットデメリットがあり、どの品種がいいかは地域や栽培方法よって変わってきます。

ただし、早生を選ぶ理由がない場合は、収穫量が多く、味も濃く、さらに貯蔵性もいい「中生」や「晩生」を選ぶことをオススメします。

また、早生と晩生の品種を組み合わせることで、収穫時期をずらすこともできます。自然災害があった場合のリスク分散にもなり、収量を安定させることができます。

4.まとめ

同じ野菜の種でも、品種ごとにさまざまな成長スピードがあることが分かったと思います。

それぞれのメリットを活かすと、収益を改善できたり、長期間同じ作物を出荷したり食べたり、栽培リスクの軽減になったりと、いろいろないいことがあります。

それぞれの地域の特性や各々の栽培方法から、あなたの農園に合った品種を見つけていきましょう。

あなただけの栽培プランを考えるのも農業の楽しみの一つです。

あなただけの農園をつくりあげて、楽しい農業ライフを送りましょう！　

んだば、まんず。